Trækker det om benene, selvom radiatoren buldrer derudad? Det er ikke bare irriterende – det er kroner, der flyver ud gennem sprækkerne i vinduer og døre. Når boligen ikke er lufttæt, slipper den dyre varme ud, mens kulde, træk og fugt finder vej ind. Resultatet er højere varmeregning, dårligere komfort og et indeklima, der halter.

Heldigvis behøver du hverken være tømrer eller termograf for at gøre noget ved det. Med de rigtige materialer og et par velvalgte håndgreb kan du på få timer sikre, at hjemmet holder på varmen – også når efterårsvinden rusker, eller vinterfrosten bider.

I denne guide går vi systematisk til værks og viser dig 6 praktiske trin til lufttætning af både vinduer og døre. Du lærer blandt andet:

• Hvordan du hurtigt finder selv de mindste utætheder
• Hvilke tætningslister, fugemasser og værktøjer der virker – og hvilke du skal styre uden om
• Tricks til korrekt montage, så fugerne holder i årevis
• Hvordan du tester resultatet og sikrer et sundt, balanceret indeklima

Er du klar til at sige farvel til kolde gulve, hissige radiatorer og unødigt energispild? Så læn dig tilbage, rul ned – og lad os komme i gang med Trin 1.

Trin 1: Kortlæg utætheder og planlæg indsatsen

Før du køber tætningslister og fuge, skal du vide præcist, hvor og hvorfor det trækker. Brug en blæsende eller kold dag som din allierede; kulden gør selv små lækager mærkbare.

1. Vælg det rigtige tidspunkt
   Vind > 4 m/s eller temperatur under 5 °C giver det tydeligste træk. Sluk mekanisk ventilation og emhætte i testperioden, så undertryk ikke skjuler utætheder.
2. Klargør simple måleinstrumenter
   • Røgpen eller tændt stearinlys – flammen/røgen afbøjes mod utætningen.
   • Håndryg eller fugtig fingerspids – kulden mærkes straks.
   • Termokamera eller IR-termometer (lånt/lejet) – viser kolde striber omkring lækager.
   • Lommelygte – lysfugen ses indefra, hvis en hjælper lyser udefra våd-aften.
3. Systematisk rundtur – rum for rum
   • Start øverst i huset og arbejd dig nedad, så du ikke glemmer tag- eller kvistvinduer.
   • Gør notater eller tag billeder: vindue nr. 4 – kold luft ved nederste højre hjørne af karm; løs hængsel; hård tætningsliste.
   • Når røgen/flammen blafrer, hold positionen og markér området med malertape.
4. Registrér de typiske problemzoner
   • Overgang mellem ramme og karm
   • Fuge mellem karm og mur
   • Bundstykke/tærskel, specielt ved døre og terrassedøre
   • Samlinger i fals, glaslister og sprosser
5. Kontrollér den mekaniske del samtidig
   • Åbn/luk et par gange og se, om hængsler eller skydebeslag knirker eller har slør.
   • Tjek slutblik og anslag: Kan papirremsen stadig trækkes ud, når døren er lukket, er trykket for lavt.
   • Undersøg tætningslister: Er de flade, sprukne eller hårde, notér udskiftning.
6. Lav en prioriteret handlingsplan
   

   Placering	Problem	Årsag	Planlagt løsning
   Køkkenvinduets bundkarm	Kold træk	Slidt tætningsliste	Udskift til EPDM D-profil
   Entrédør – slutblik	Papirtest glider	Dårlig justering	Flyt slutblik 2 mm ind
   Stue – terrassedør	Termokamera viser kuldebro ved karm/mur	Manglende fugerisolering	Skum + ind/udvendig fuge

Når alle observationer er skrevet ned, har du et konkret overblik, der gør det nemt at købe de rigtige materialer og planlægge arbejdet trin for trin i resten af processen.

Trin 2: Vælg de rette materialer og værktøj

Det rette materiale- og værktøjsvalg er afgørende for et holdbart resultat. Brug et øjeblik på at sammensætte en komplet pakke, så du ikke mangler noget halvvejs i arbejdet.

Tætningslister – Husets første forsvar

• EPDM- eller gummilister: Holder faconen i mange år og tåler UV-lys. Vælg profil efter sprækkens bredde:
  • D-profil (6-7 mm fuge) – typisk til ældre trævinduer.
  • P-profil (3-5 mm fuge) – passer de fleste vinduer og indvendige døre.
  • E-profil (1-3 mm fuge) – til smalle sprækker i nyere elementer.
  • Silikonelister – ekstra bløde, ideelle hvor lukkekraften er lav, f.eks. skydedøre.

Fugemasser – Inde og ude er ikke det samme

• Akrylfuge – diffusionsåben, nem at male. Bruges kun indendørs.
• MS-polymer eller PU-fuge – høj elasticitet og klæbeevne, modstår bevægelser i karme og vægge.
• Neutral, vejrbestandig silikone – bedste valg til udvendige fuger omkring træ/alu-elementer.
• Bagstop (rundsnor) – sikrer korrekt fuge­dybde (≈½ fugebredde) og minimerer materialeforbrug.
• Lavexpanderende montageskum – udfylder hulrum mellem karm og mur; skæres plant efter hærdning.

Tape & membraner – Styr på damp og vejr

• Dampspærretape (indvendig) – diffusionstæt, forhindrer fugt i at trænge ud i vægkonstruktionen.
• Vindspærretape (udvendig) – diffusionsåben, leder fugt ud og holder slagregn væk.

Særlige dør-detaljer

• Bundtætning eller fejeliste – børste- eller gummilæbe, justerbar mod gulv/tærskel.
• Brevindkast-kit – isoleret klap med børster eller magnetluk, stopper kold luft i postkassen.

Værktøjskassen – Intet projekt uden det rigtige grej

• Fugepistol (eventuelt med udveksling) til ensartet tryk.
• Skæreværktøj: hobbykniv, skrabere og saks til lister.
• Primer/rensevæske – forbedrer vedhæftning på porøse eller fedtede overflader.
• Afdækningstape & plast – holder karme og gulve rene.
• Afstandskiler – stabiliserer vindues-/dørkarme under skumfyldning.
• Måleværktøj – fugebredde-måler, tommestok og vaterpas.
• Personlige værnemidler: handsker, briller og åndedrætsværn ved skum og slibning.

Har du alt ovenstående klar på arbejdsbænken, undgår du dyre overspring og kan koncentrere dig om det vigtigste – at få lukket dine vinduer og døre helt lufttæt første gang.

Trin 3: Forbered underlag og arbejdsmiljø

En god lufttætning begynder med et rent og velforberedt underlag. Brug lidt ekstra tid her – det betaler sig i holdbarhed og tæthed.

1. Fjern alt det gamle
   Gammel fuge, malingrester og slidte tætningslister skal væk, så nye materialer kan hæfte ordentligt.
   • Skær eller skrab forsigtigt den gamle fuge ud med en skarp hobbykniv eller fugeskraber.
   • Pil udtjente gummi-/skum­lister af rammen og rens sporene.
   • Støvsug løse partikler væk, og kassér det afskårne materiale miljø­korrekt.
2. Rens og affedt kontaktflader
   Efter mekanisk rengøring skal underlaget affedtes for at sikre optimal vedhæftning.
   • Brug en alkoholbaseret rensevæske eller producentens anbefalede primer/renseklud.
   • Arbejd altid fra ren til snavset side og skift klude hyppigt.
   • Lad overfladerne tørre helt før næste trin.
3. Tør fugtige områder ud
   Fugt i samlinger eller murværk kan give blærer, mug og dårlig hæftning.
   • Luft ud eller brug varmeblæser/byggedéhumid for at få fugtprocenten ned.
   • Vent, til træværk har en fugtprocent <18 % og mur <3 % (mål med fugtmåler).
4. Sikr korrekt fugebredde og ilæg bagstop
   En fuge skal have den rigtige dybde:bredde-relation (ca. 2:1 for elastiske fuger).
   • Er fugen for dyb? Pres bagstop (rundsko i skum) ind, så fugen ikke klæber i bunden.
   • Er fugen for smal? Udvid den mekanisk eller vælg en smalere listeprofil.
5. Afdæk tilstødende flader
   Spar tid på rengøring ved at afdække før du fuger eller skummer.
   • Sæt maler-/afdækningstape på karm, mur og glas 1-2 mm fra den planlagte fugekant.
   • Dæk gulv og vinduesbænk med plast eller pap.
6. Arbejd kun i det rigtige vejr
   Temperatur og fugt styrer hærdning og vedhæftning.
   • Udearbejde: tørt vejr, minimum 5 °C og ingen direkte regn de første 24 timer.
   • Inde: undgå kondens, hold rumtemp. 15-25 °C.
7. Skum, hærd og tilskær
   Lavexpanderende montageskum er ideelt mellem karm og mur.
   • Fugt let med vandforstøver før skum påføres – det fremmer hærdningen.
   • Fyld max 60 % af fugen; skummet udvider resten.
   • Lad skummet hærde efter anvisning (typisk 2-8 timer) før du skærer og sliber.
8. Anvend primer hvor det kræves
   Nogle underlag (fx ubehandlet træ, porøs beton eller metal) kræver primer.
   • Følg producentens datablade: forkert eller manglende primer halverer ofte levetiden.
   • Pensl et tyndt, ensartet lag og lad det fordampe helt (typisk 10-30 min).
9. Hold styr på sikkerheden
   Glem ikke værnemidler:
   • Beskyttelsesbriller og handsker ved skæring og skum­påføring.
   • Åndedrætsværn ved støvende eller kemisk arbejde.
   • Stabil stige og god belysning, især ved udvendigt arbejde.

Når disse forberedelser er på plads, har du et rent, tørt og stabilt udgangspunkt, så de efterfølgende fuger, skum og tætningslister får maksimal levetid og funktion.

Trin 4: Tætning af vinduer (ramme, karm og vægsamlinger)

For at opnå en holdbar og lufttæt løsning omkring vinduerne skal du arbejde i flere lag – fra selve rammen og helt ud til facaden. Følg rækkefølgen her, så du ikke lukker fugt eller drænveje inde undervejs.

1. Udskift eller eftermontér tætningslister

• Fjern den gamle list med en stump spartel, og rengør falsen med isopropyl-alkohol eller lignende affedter.
• Vælg en liste i samme hårdhed og profil som originalen (typisk D-, P- eller E-profil af EPDM). Er klemningen ujævn, så vælg en højere profil.
• Pres listen fast fra et hjørne og rundt. Undgå at strække gummiet – så krymper det ikke senere.

2. Justér hængsler og lukkebeslag

• Spænd skruehullerne efter, og justér hængslerne i dybde og højde, så rammen slutter plant hele vejen rundt – men uden at klemme listen flad.
• Lukkepalene justeres, indtil du mærker et let, men ensartet modtryk, når håndtaget drejes.

3. Isolér mellemrummet mellem karm og mur

1. Fugtmåling: Kontrollér at falsen er tør (< 18-20 % træfugt), før du lukker den.
2. Udfyldning: Sprøjt lav­expanderende PU-skum eller ilæg fugtbestandig mineraluld i hulrummet. Fyld kun ca. 70 %, så der er plads til efterfølgende fuge/tape.
3. Efterhærd skummet (typisk 1-2 t) og skær det plan med karmen.

4. Udvendig, diffusionsåben forsegling

• Brug en vandtæt, men dampåben facadefuge (MS- eller PU-fugemasse) eller en vejrbestandig vindspærre-tape.
• Påfør fuge på tørre flader > 5 °C. Glit let, så regnvand ledes væk fra samlingen.
• Hold min. 5 mm frihøjde over sålbænken, så vand kan dryppe af og ikke pumpes ind i falsen.

5. Indvendig, diffusionstæt forsegling

• Afslut indefra med en dampspærretæt akryl- eller butyltape, som forhindrer varm, fugtig indeluft i at trænge ud i væggen.
• Pres tapen fast mod både karm og væg. Brug primer på sugende underlag for optimal vedhæftning.

6. Respektér drænkanaler og afdrypning

Vinduets underside er ofte forsynet med små drænhuller. Fug ikke hen over dem! Sørg også for et korrekt udført drypnæse ved sålbænken, så både vindueskarm og murværk kan komme af med vand.

7. Afslutning og kontrol

• Fjern afdækningstape, før fugerne hærder helt, så du får skarpe kanter.
• Test med røgpen eller stearinlys omkring ramme og karm, når alt er hærdet, og justér om nødvendigt beslagene igen.

Når disse lag arbejder sammen – tætsluttende lister, korrekt justerede beslag, isolerende kerne og de to “klima­differentierede” fuger – opnår du et vindue, der er både luft- og regntæt, men som stadig kan “ånde” udad uden at trække kold luft ind.

Trin 5: Tætning af døre (yderdøre, terrassedøre og skydedøre)

Tætte døre handler først og fremmest om ensartet pres på tætningsfladerne, så den elastiske liste hverken klemmes flad eller mister kontakt. Arbejd altid indefra og ud – og afslut med en gennemgang i dagslys, så du kan se, om der er synlige sprækker.

1. Justér hængsler, slutblik og lukketryk

• Åbn døren halvt, tag fat i håndtaget og løft let op / ned for at teste slør. Føles der spil, skal hængselstapperne spændes eller udskiftes.
• Luk døren og indsæt et stykke papir ved over-, side- og bundkarm. Hvis papiret kan trækkes ud uden modstand, er trykket utilstrækkeligt netop dér.
• Justér hængslerne (typisk torx- eller unbrako-skrue) horisontalt og vertikalt, indtil papiret klemmes let hele vejen rundt.
• Afslut med slutblikket: Skru pladen 1-2 mm ind eller ud, så lukketungen trækker døren jævnt ind mod tætningslisten.

2. Udskift eller eftermontér tætningslister

• Fjern den gamle liste med en plastskraber – undgå at beskadige lak og karmsamlinger.
• Afrens sporet med isopropylalkohol for at sikre god vedhæftning.
• Mål sporbredden og vælg en EPDM-, TPE- eller silikone-profil i korrekt form: P- eller D-profil til ældre trædøre, E-profil til smalle fuger og flade selvklæbende lister til metal/alu.
• Montér listen fra hjørne til hjørne uden stræk; pres den fast med tommel eller rulle, og skær rent med et skarpt hobbyblad.

3. Bundtætning: Fejeliste eller tærskelprofil

Næsten 40 % af luftlækagen sker under døren – investér derfor tid her:

• Fejeliste: Vælg en automatisk listeramme, der hæver børsten, når døren åbnes. Skru den på dørens indvendige side og justér højden, så børsten kun rører gulvet svagt.
• Tæt tærske lprofil: Fjern den gamle alu-bund og montér en ny profil med indbygget gummiliste. Husk fugemasse mellem træ og metal for at bryde kuldebroen.
• For døre uden fast karmbund kan du fuge samlingen mellem gulv og bundkarm med en lavmodulær, diffusionsåben udendørs fuge.

4. Små men vigtige utætheder

• Brevindkast: Skift til en isoleret klapløsning eller eftermontér indvendig børste-/klaplister.
• Låsekasse og cylinder: Montér en skumpakning eller en cylinderskive med indbygget gummiring.
• Glaslister på fyldningsdøre: Skær gammel kit/fuge væk, ilæg bagstop og fuge med vejrbestandig silikone.

5. Skydedøre og terrassedøre

• Rens bundskinnen for grus og smuds. Smør lejehjulene med syrefri olie, så døren kører frit og slutter tæt.
• Udskift slidte børstestrimler i side- og overlappende partier – vælg UV-stabil polypropylenbørste med stålkerne.
• I overlapsamlingen kan du eftermontere en kompressionsprofil (ofte T-formet EPDM), som presses sammen, når døren lukkes.
• Kontrollér, at drænkanalerne forbliver åbne; de må ikke forsegles af skum eller fugemasse.

6. Afsluttende test

Luk døren, sluk lyset inde og få en hjælper til at lyse med en lommelygte udefra. Slipper lyset igennem, er der stadig utætheder. Brug også en røgpen eller termokamera for at dobbelt-checke bund- og hjørnepartierne.

Når alt er justeret, skal tætningslisterne have min. 24 timer til at sætte sig. Efterspænd hængslerne, og gentag papirtesten. Dermed er døren klar til mange vintre uden træk – og boligens ventilation kan foregå kontrolleret i stedet for gennem sprækkerne.

Trin 6: Test, finjustér og vedligehold

Så snart fuger, lister og beslag er monteret og hærdet, bør du kontrollere resultatet:

1. Røgpen eller stearinlys: Før flammen/røgen langs samlingerne. En synlig bevægelse eller flakkende flamme afslører træk.
2. Lommelygtetest (mørk aften): Stil en kraftig lampe på den ene side og kig fra den anden. Slip af lys angiver utæthed.
3. Termografi: Brug et termokamera, eller lån én via energikonsulent/kommunal ordning. Kolde striber omkring karm eller bundstykke markerer fejl i isoleringen.

Bekræft, at drænkanaler under vinduer og i dørtærskler stadig er åbne; de må ikke fuges til, da de leder kondens og slagregn væk.

2 – finjustering efter 24-48 timer

• Fugeskum har udvidet sig helt, og tætningslister har sat sig. Efterspænd skruer i beslag og justér slutblik, så trykket på listerne er jævnt.
• Kontrollér endnu en gang med røgpen eller papirstrimmel; papiret skal klemme let fast hele vejen rundt.
• Skær evt. overskydende skum og fugekanter rent med en skarp kniv for pænt resultat.

3 – plan for løbende vedligehold

Interval	Opgave	Udstyr
Årligt (forår)	Visuel kontrol af fuger, lister og bundtætninger. Udskift slidte eller hårde gummilister.	Ersatslister, fugepistol, akrylfuge
Årligt (efterår)	Smør hængsler, slutblik og låsekasser med syrefri olie. Tjek at justering stadig holder.	Syrefri olie, torx-/unbrakonøgler
Hver 2-3. år	Termografering eller blower-door-test ved større renovering.	Termokamera / energikonsulent

4 – ventilation og indeklima

En tæt bygning kræver kontrolleret friskluft. Sørg for:

• Mekanisk eller balanceret ventilation med varmegenvinding, eller regulerbare friskluftsventiler i opholdsrum.
• Daglig udluftning 2-3 gange i 5-10 minutter, hvis der ikke er mekanisk system.
• At ikke blokerer emhætte- eller badeværelsesaftræk med eftermonterede tætningslister.

Med disse kontroller, justeringer og den faste vedligeholdelsesrutine forlænger du både levetiden på vinduer og døre og holder varmen inde – uden at gå på kompromis med et sundt indeklima.