9 årsager til lavt vandtryk i køkkenarmaturet

Pibler vandet kun lige så stille ud af hanen, når du skyller morgenkaffen ud? Et køkkenarmatur med lavt vandtryk er mere end bare irriterende – det kan være symptom på alt fra en tilstoppet perlator til alvorlige problemer i husets rørsystem. Uanset om du bor i en ældre murermestervilla eller et spritnyt rækkehus, kan vandtrykket falde af ni helt forskellige grunde – og flere af dem kan du faktisk selv udbedre på få minutter.

På Varme, Afløb & Teknik guider vi dig igennem hvert trin, så du ikke behøver famle i blinde. I denne artikel får du:

  • En hurtig “tjekliste” til de mest oplagte fejlsteder.
  • Praktiske DIY-råd – med skruetrækkeren i den ene hånd og eddiken i den anden.
  • Viden om, hvornår det er tid til at ringe efter en autoriseret VVS’er.

Sæt et kvarter af, hiv viskestykket til side og lad os sammen lokal­isere fejlen, så du igen kan fylde gryden – uden at vente en halv evighed.

Tilstoppet perlator/luftblander i tudens spids

Den lille sigte i armaturets tud kaldes en perlator eller luftblander. Den sørger for at blande luft ind i vandstrålen, så den føles blød og ikke sprøjter. Med tiden sætter kalk, jern-/sandpartikler og evt. teflonrester fra nye rør sig i de fine huller, og så falder gennemstrømningen markant – ofte fra 10-12 l/min til under det halve.

Typiske fejlsymptomer

  • Vandstrålen er ujævn eller slynger til siderne.
  • Der kommer sprøjt, når du åbner for hanen.
  • Trykket er lavt på både koldt og varmt vand, men resten af huset har normalt tryk.
  • En svag, pibende lyd kan høres, når vandet passerer den tilstoppede si.

Sådan afmonterer du perlatoren

  1. Luk for vandet ved armaturet (behøves ofte ikke, men forhindrer uheld).
  2. Anvend en tængerem eller en 32 mm fastnøgle på den sekskantede perlatorkappe.
    – Beskyt forkromede overflader med et stykke klud eller tape.
  3. Drej med uret (set nedefra) for at skrue den af. Sidder den fast, kan lidt eddike rundt om gevindet løsne kalken.
  4. Læg mærke til rækkefølgen af delene: kappe, pakning, si og evt. flowbegrænser.

Rensning i eddike

  1. Fyld et glas med husholdningseddike (5-10 %).
  2. Drop alle metal-/plastdele ned i glasset i 30-60 min. (pas på gummipakninger – højst 15 min).
  3. Gnub resterende kalk væk med en gammel tandbørste.
  4. Skyl grundigt i rent vand, før du samler det hele igen.

Udskiftningsmuligheder

  • Er sien gennemtæret, skift hele perlatoren; de fås fra 20-80 kr. i byggemarkeder.
  • Vælg samme gevindtype: M22 udvendigt eller M24 indvendigt er mest almindelige.
  • Overvej en vandbesparende model (5-6 l/min) – giver lavere forbrug uden at føles svag.

Forebyggelse

  • Rens perlatoren hvert halve år – oftere hvis der har været arbejde på vandledningen.
  • Installer et forfilter, hvis vandet er meget rust- eller sandholdigt.
  • Lad varmtvands-temperaturen ligge omkring 55-60 °C; højere temperatur fremskynder kalkdannelse.

Når perlatoren er ren eller udskiftet, bør vandstrålen være rolig, samlet og igen have fuldt tryk. Oplever du stadig lavt vandtryk, går du videre til næste fejlkilde på listen.

Delvist lukkede eller defekte stopventiler (Ballofix) under vasken

Under vasken sidder der som regel to små kugleventiler – populært kaldet Ballofix – én til koldt og én til varmt vand. De er tænkt som serviceventiler, men bliver de ikke åbnet helt, eller er de slidte indvendigt, kvæler de gennemstrømningen og giver lavt vandtryk i armaturet.

Sådan tjekker du om ventilerne står helt åbne

  • Lokaliser de to ventiler på vandrørene under køkkenvasken. En indgraveret pil viser flowretningen.
  • En Ballofix åbnes og lukkes med en lille kærv eller et medfølgende håndtag. Kærven skal stå parallelt med røret for fuld åbning (90° på tværs = lukket).
  • Åbn begge ventiler helt, og test derefter vandtrykket i armaturet. Er der markant forskel på koldt og varmt vand, er det ofte den varme ventil, der strammer.

Tegn på en slidt eller defekt ballofix

  • Vandtrykket falder langsomt over måneder – især når hanen stilles mellem koldt og varmt.
  • Ventilen kræver unormalt meget kraft at dreje, eller den “hakker” ved bevægelse.
  • Der siver vand omkring spindlen, når du bevæger ventilen.

Motionér ventilen – Ofte nok til at løse problemet

  1. Luk ventilen helt, og åbn den igen 4-5 gange. Dette kan løsne kalk og små partikler på kuglen.
  2. Hold øje med dryp omkring pakningen. Opstår der lækage, stram forsigtigt den omliggende pakmøtrik et kvart omdrejning.
  3. Afslut med at lade ventilen stå fuldt åben.

Når ventilen må udskiftes

Hjælper motionering ikke, er kuglen eller teflonpakningerne formodentlig skadet. Udskiftning er som regel den hurtigste løsning:

  1. Luk for hovedhanen eller etageafspærringen.
  2. Aftap trykket ved at åbne køkkenhanen.
  3. Skru den gamle Ballofix af med to fastnøgler – aldrig med rørtang direkte på gevindet.
  4. Rens gevind, læg ny hamp/gevindtape, og montér en ny ventil i samme dimension (typisk 3/8” eller 1/2”).
  5. Åbn hovedhanen, kontroller tæthed og fuldt vandtryk.

Minimal risiko – Men hav altid en plan for lækager

Selv små dryp under køkkenvasken kan hurtigt forårsage fugtskader i skab og gulv. Hav derfor en spand, en klud og adgang til hovedhanen klar, inden du begynder at rode med ventilerne, og kontroller efterfølgende for sved eller dråber i minimum 24 timer.

Knækkede, klemt eller tilkalkede fleksible tilslutningsslanger

Fleksible tilslutningsslanger (ofte blot kaldet “flex-slanger”) fører vandet fra stopventilerne under køkkenvasken op til armaturet. Bliver de klemt bag skuffer, bukket for skarpt, eller tilstoppet af kalk og sand, falder gennemstrømningen mærkbart – somme tider helt ned til en tynd stråle.

1. Visuel inspektion – Kig efter de klassiske skader

  1. Luk vandet på Ballofixerne først.
  2. Træk skabsindholdet ud og belys slangerne hele vejen op. Se efter:
    • Skarpe knæk på slangens bøjninger (især lige under armaturet).
    • Flade trykmærker fra affaldsspand, rør eller skuffesider.
    • Sved- eller rustpletter på stålarmeringen – tegn på begyndende utæthed.
  3. Hold en lygte bag slangen – kan du se et “mørkt” område, kan indergummiet være kollapset.

2. Frakobling og gennemskylning

  1. Placer en skål eller klud under samlingen, skru slangen af ved armaturet (3/8” eller M10).
  2. Stik den løse slangende i en spand og åbn forsigtigt Ballofix. Kommer vandet ud med fuldt tryk, er slangen skyld i problemet. Kommer der stadig kun lidt vand, ligger fejlen længere nede i installationen.
  3. Ejer du en trykluftrenser eller blot har adgang til koldt vand fra bruseren, kan du forsøge at spule slangen baglæns for at løsne kalk og sandkorn.

3. Glem ikke de små sigter i slangestudserne

Mange fabrikanter monterer et mini-snavsfilter i selve slangestudsens hulrum (ligner en lille rustfri “kurv”). Træk filteret ud med en spids tang, læg det i eddike eller citronsyre 30 minutter, skyl – og sæt det i igen.

4. Udskiftning – Hvornår er det tid?

Tegn Anbefalet handling
Slangen er stiv, mør eller revnet Skift straks – materialet kan sprænge
Indvendigt sammenfald (tryktab trods rensning) Skift – gummiet har løsnet sig fra fletningen
Kalk/sand vender tilbage kort tid efter rens Overvej engangsslanger med integreret filter eller montér et filter før Ballofix
Slangen er 10+ år gammel Producenter anbefaler generelt udskiftning hvert 10. år

5. Gode montagevaner

  • Undgå radiuser under 50 mm – en flex-slange skal kunne beskrive en blød bue.
  • Brug forlængerslange i stedet for at tvinge en kort slange til at nå.
  • Sørg for, at slangen ikke står i konstant spænd, når du skubber skuffer eller affaldsspand ind.
  • Efterspænd kun med håndkraft + kvart omgang med svensknøgle – for hård tilspænding fladrer pakningerne ud.

Har du stadig lavt vandtryk, efter at slangerne er inspiceret og eventuelt udskiftet, bør du gå videre til næste fejlkilde i guiden.

Snavsfiltre i armaturet eller ved indløb er tilstoppet

Næsten alle moderne køkkenarmaturer – og en del vandmålere – er udstyret med små snavsfiltre (også kaldet filtersier eller indløbsfiltre), der opsamler sandkorn, rustflager og loddeperler, før de kan sætte sig længere inde i armaturet. Bliver filtrene først fyldt, falder gennemstrømningen mærkbart.

Typiske placeringer af snavsfiltre

  • I armaturets vinkelkoblinger mellem de fleksible tilslutningsslanger og selve blandingsbatteriet.
  • Ved selve slangeenderne – mange slanger leveres med en lille skive-si presset ind i forskruningen.
  • Før eller efter vandmåleren (især i ældre installationer, hvor forsyningsselskabet har monteret et eget filter).

Tegn på at filteret er tilstoppet

  • Pludseligt eller gradvist lavt flow på både koldt og varmt vand.
  • Strålen kan begynde at svitse på tværs eller lyde hult, fordi vandet presses gennem få åbninger.
  • Hvis kun én temperatur er ramt, sidder filteret oftest i den tilsvarende slange.

Sådan renser du et snavsfilter

  1. Luk for vandet med de to Ballofix under vasken, og åbn armaturet for at aflaste trykket.
  2. Skru de fleksible slanger af ved armaturet eller på ventilerne (17 mm eller 19 mm nøgle er typisk).
  3. Træk den lille metal- eller plastsi ud med en spids tang eller en tynd skruetrækker.
  4. Læg filteret i husholdningseddike 15-20 minutter for at opløse kalk og fjern derefter rester med en blød børste.
  5. Skyl grundigt under rindende vand, kontrollér at alle huller er åbne, og smør o-ringene let med armaturfedt før genmontering.
  6. Montér delene, åbn for Ballofix, og kontroller for utætheder.

Hvornår bør filteret udskiftes?

Hvis nettet er tæret igennem eller bukket, er det bedre at erstatte det. Et universalfilter koster sjældent mere end en kaffekop.

Forebyggelse

  • Skyl installationen igennem efter alt rørarbejde – åbn første aftapningssted og lad vandet løbe et par minutter.
  • Monter et centralt grovfilter (100-300 µm) lige efter vandmåleren i huse med hyppigt sand i forsyningen.
  • Kontrollér snavsfiltre en ekstra gang, når vandværket har annonceret reparationer på hovedledningen; der kan løsnes meget slam.

Et rent snavsfilter er en af de hurtigste og billigste måder at genskabe fuldt vandtryk i køkkenhanen på – og det kræver sjældent mere end en halv times gør-det-selv-arbejde.

Slidt eller tilkalket keramisk patron/indsats i blandingsbatteriet

Den keramiske patron er hjertet i ethvert ét-grebs blandingsbatteri. Inde i patronen glider to keramiske skiver mod hinanden og regulerer både temperatur og vandmængde. Når kalk, sand eller almindeligt slid ridser skiverne, sætter O-ringene sig, eller fedtet mellem skiverne bliver skyllet ud, falder gennemstrømningen markant – uanset om du vælger koldt eller varmt vand.

Tegn på, at patronen er problemet

  • Lavt flow ved alle temperaturer – perlatoren er renset, men strålen er stadig svag.
  • Træg eller hakkende bevægelse i håndtaget; det “bider fast”.
  • Svære temperatur-spring; fra koldt til skoldende ved små bevægelser.
  • Dryp efter lukning fordi keramiske skiver ikke lukker tæt.

Sådan identificerer du den rigtige patron

  1. Slå vandet fra på stopventilerne under vasken.
  2. Fjern håndtagets prik eller dækprop og løs den lille unbrakoskrue eller stjerneskruen under.
  3. Løft håndtaget af og skru den dekorative krave af (kan ofte tages af med fingrene).
  4. Nu ses patronens låsering eller møtrik. Mål patronens diameter (typisk 35, 40 eller 46 mm) og læg mærke til antal tænder og tap-placering.
  5. Find typen på nettet eller hos VVS-grossist: Sedal, Kerox, Danfoss, Oras m.fl.

Afmontering & udskiftning

  1. Skru låseringen løs med papegøjetang eller passende topnøgle. Læg en klud imellem, så forkromningen ikke ridses.
  2. Træk patronen op – notér lejring af styretapper, så den nye sidder korrekt.
  3. Inspicér O-ringene i armaturhuset. Udskift eller smør med sanitetsfedt hvis de er hårde eller porøse.
  4. Sæt den nye (eller afkalkede) patron i, ret tapperne ind, og spænd låseringen håndfast – overstramning kan sprænge keramikkens bagside.
  5. Monter krave og håndtag, åbn stopventilerne, og test både minimums- og maksimumsflow.

En ny patron koster typisk 100-300 kr. og tager 10-20 minutter at skifte – langt billigere og mindre besværligt end at udskifte hele armaturet. Hvis armaturet er meget gammelt, eller hvis reservedelen er udgået, kan et helt nyt blandingsbatteri dog være den bedste løsning.

Tip: Sæt altid en klud i afløbet, før du begynder, så små skruer og O-ringe ikke forsvinder ned i vandlåsen.

Husk: Ifølge dansk lov må arbejde på faste vandinstallationer kun udføres af autoriseret VVS-installatør. Udskiftning af en patron i et løst armatur anses dog som en simpel forbrugeropgave, så længe du ikke ændrer på de faste rør.

Kalk, rust og tæring i installationens rør

Når selve rørinstallationen er årsagen til det lave vandtryk, skyldes det som regel, at gamle galvaniserede stålrør eller kobberrør er blevet indsnævret af kalk, rust og tæring. De hårde aflejringer reducerer den frie rørdiameter, hvilket øger modstanden og sænker gennemstrømningen – uanset hvor fint armaturet ellers er renset.

Er problemet lokalt eller generelt?

  • Test flere tappesteder: Åbn både køkken-, badeværelses- og udendørshaner én ad gangen. Er trykket dårligt alle steder, tyder det på gennemgående rørproblemer. Er det kun dårligt i køkkenet, kan årsagen ligge i en kort stikledning eller i selve armaturet.
  • Sammenlign koldt og varmt vand: Galvaniserede rør sidder ofte på koldtvandssiden, mens kobberrør går til varmt vand. Hvis kun det kolde vand er ramt, peger det på forcementerede galvaniserede rør.
  • Mål trykket ved hovedhanen: Montér et manometer på et aftapningspunkt lige efter vandmåleren. Viser det et normalt statisk tryk (typisk 2,5-4 bar) men et lavt dynamisk tryk, når en ventil åbnes, er modstanden nede i rørstrengen for høj.

Tegn på rørkorrosion og tilvoksning

  • Misfarvet eller let brunligt vand, især efter længere stilstand.
  • Små rustpartikler i perlatorer og filtre.
  • “Knitrende” lyde i rørene, fordi vandet presses gennem snævre passager.
  • Synlige fugt- eller rustmærker på udvendige rør – ofte forløbere til gennemtæring.
  • Hovedkran og stopventiler, der hurtigt stopper til igen efter rensning.

Når det er tid til omlægning

Vedvarende tryktab kombineret med ovenstående symptomer er som regel tegn på, at rørene har udtjent deres levetid (typisk 35-50 år for galvaniseret stål). Overvej en total eller delvis omlægning, hvis:

  • Rørdimensionen er reduceret til under 50 % af den oprindelige.
  • Der forekommer hyppige gennemtæringer eller lodrette ”blomkål” af rust.
  • Huset skal renoveres alligevel – fx nyt køkken eller bad.
  • I ønsker at opgradere til moderne armaturer, som kræver højere flow.

Materialevalg og fremtidssikring

Ved udskiftning anbefales kobber-, rustfri stål- eller PEX-rør, dimensioneret efter det forventede vandforbrug (som tommelfingerregel min. DN15/18 mm til stigstrenge og DN12/15 mm til fordelinger). Sørg for:

  • Bløde opbuk eller store radiusbøjninger for at minimere tryktab.
  • Kortest mulige rørføringer – særligt på varmtvandssiden for at reducere ventetid og energitab.
  • Udskiftning af alle gamle fittings og ventiler i samme omgang; blanding af gamle og nye materialer accelererer korrosion.

Et fuldt funktionsdygtigt rørsystem giver ikke kun bedre vandtryk, men mindsker også risikoen for utætheder, bakterievækst og uforudsete VVS-regninger. Konsulter altid en autoriseret VVS-installatør for at få en korrekt vurdering og et tilbud på omlægning, hvis du har mistanke om gennemgribende rørproblemer.

Problemer på varmtvandssiden: beholder, gennemstrømsvandvarmer eller cirkulation

Er det udelukkende det varme vand, der kommer ud som en slatten stråle, ligger årsagen sjældent i selve køkkenarmaturet. I stedet skal blikket vendes mod den varme side af installationen. Følgende tre hovedkomponenter er de typiske syndere:

  1. Tilkalket beholder eller gennemstrømsvandvarmer
  2. Defekt eller dimensioneret cirkulationspumpe
  3. Termostat- eller blandeventiler, der hænger

Tilkalket beholder / varmeveksler

  • Hårdhedsgrader over 10°dH giver hurtigt kalksten i både beholder og pladeveksler.
  • Aflejringerne snævrer passagen ind og kan reducere flowet med 30-50 %.
  • Kontrolpunkt: Mål liter/min på varmt vand ved køkkenhanen og bagefter direkte på tapstudsen på beholderen eller vandvarmeren. Er der stor forskel, er beholderen ofte skyldig.
  • Afkalkning: Luk for fremløb og retur, tøm beholderen, fyld den med 10-15 % eddike- eller citronsyreopløsning og lad det virke 1-2 timer. Skyl grundigt igennem inden idriftsættelse.
  • Serviceinterval: I områder med hårdt vand anbefales afkalkning hvert 2.-3. år; i blødere områder hvert 4.-5. år.

Cirkulationspumpe (centralvarme eller varmtbrugsvand)

  • Et køkken placeret langt fra beholderen er afhængigt af cirkulation for både temperatur og tryk.
  • Pumpen kan stå på for lavt trin, være kalket til i løbehjulet eller helt stå stille efter strømafbrydelser.
  • Kontrolpunkt: Lyt efter pumpen – ingen summen kan betyde en stående rotor. Mål også temperaturforskellen på fremløb/retur; er retur næsten kold, er cirkulationen væk.
  • Løsning: Skru frontskruen ud og drej akslen med en skruetrækker; hjælper det ikke, udskiftes pumpen.
  • Serviceinterval: Test pumpens drift ved hver årsservice; moderne høj­effektive pumper har ofte selvrensende program, men skal stadig motioneres.

Termostat- eller blandeventiler

  • Smuds eller kalk i patronen får ventilen til at køre i “nødbane” med minimal åbning.
  • Ventilen sidder typisk efter beholderen som skoldningssikring, ofte skjult i teknikskabet.
  • Kontrolpunkt: Føl på rørene før og efter ventilen. Er indløb varmt, men udløb lunken og med lavt tryk, er den sandsynlige fejl fundet.
  • Rens/udskiftning: Luk for vandet, skru patronen ud, læg den i eddikebad 20-30 min og børst pakninger forsigtigt. Hjælper det ikke, skift hele patronen.

Når du tester

  1. Luk køkkenarmaturets varmtvandsvinkel af på Ballofixen og afmonter slangen. Sæt en spand under og åbn ventilen igen. Kommer vandet stadig med lavt tryk, ligger fejlen IKKE i armaturet.
  2. Tjek om badeværelsets armatur har samme problem. Hvis ja, er fejlen central.
  3. Mål statisk tryk på varmtvandsfremløb (manometer på aftapningsstuds). Ligger det fint (2,5-4 bar), men flowet er lavt, er obstruktion mere sandsynlig end forsyningsproblem.

Tip: Installér en snavor (snavssamler) foran beholder eller varmeveksler efter større arbejder på vandledningen. Det fanger sand og rust, før det sætter sig i de dyre komponenter.

Er du i tvivl om, hvorvidt du må pille ved udstyret, eller kræver arbejdet særlig afprøvning (f.eks. trykprøvning efter afmontering af sikkerhedsventil), bør du kontakte en autoriseret VVS-installatør.

Defekt eller forkert indstillet trykreduktionsventil/hovedventil – lavt forsyningstryk

Når alle armaturer i huset – ikke kun køkkenhanen – leverer en jævn, men svag vandstråle, peger pilen ofte på et lavt forsyningstryk. To komponenter er særligt mistænkelige:

  • Trykreduktionsventilen (TRV) – sidder typisk lige efter vandmåleren og sørger for, at husets installation ikke belastes af for højt tryk fra vandværket.
  • Hovedstophanen – enten i målerbrønden udenfor eller i teknikskabet. Står den ikke helt åben, har hele huset et konstant tryktab.

Mål trykket før du skruer på noget

  1. Statisk tryk
    Sluk alle tappesteder, og monter et lille manometer (fås i byggemarkeder) på nærmeste armatur. Standardforsyning ligger oftest mellem 2,5 – 4 bar. Ligger trykket herunder uden at vand tappes, er der et grundlæggende problem.
  2. Dynamisk tryk
    Tænd nu en hane fuldt ud og aflæs igen. Fald under ca. 1,5 – 2 bar tyder på, at TRV’en hænger, eller at stophanen er delvist lukket/tilstoppet.

Fejl på trykreduktionsventilen

Indmaden kan sætte sig fast i kalk eller rust. Typiske tegn:

  • Lavt tryk på både koldt og varmt vand – uanset hvilken hane der åbnes.
  • Trykket falder markant, når mere end én hane bruges.
  • Ventilen “suser” eller vibrerer.

Du kan forsøge en kontrolleret justering:

  1. Løsn kontramøtrikken.
  2. Drej justerskruen lidt ud (tryk op) eller ind (tryk ned) – altid få omgange ad gangen.
  3. Mål trykket igen. Kommer du ikke over ~3 bar, er ventilen sandsynligvis defekt.

Udskiftning skal udføres af autoriseret VVS. En ny TRV koster 500-1000 kr. plus arbejdstid, men sikrer mange års stabilt tryk og mindre støj i rørene.

Hovedstophanen står ikke helt åben

  • Grebet skal stå parallelt med rørretningen. Vinkler betyder flowbegrænsning.
  • Motionér ventilen fuldt lukket/åben 2-3 gange. Aflejringer løsnes ofte herved.
  • Siver den eller kan den ikke åbnes helt, er pakdåsen/konus slidt – skift ventilen.

Hvornår kontakter jeg vandforsyningen?

Hvis dit statiske tryk er under 2 bar før TRV’en, eller hvis naboerne oplever samme problem, ligger fejlen sandsynligvis på forsyningssiden. Ring til dit lokale vandværk; de kan måle trykket i gaden og justere deres udstyr eller udbedre ledningsbrud.

Husk: Selv små ændringer i forsyningstrykket forplanter sig til alle armaturer. Derfor er en velfungerende trykreduktion og korrekt åbne hovedventiler alfa og omega for et tilfredsstillende vandtryk i køkkenet – og resten af huset.

Utætheder og kontraventiler der hænger – skjulte tryktab

Selv små utætheder kan give et overraskende stort trykfald, fordi vandet løber kontinuerligt i stedet for kun, når hanen er åben. Det betyder, at vandtrykket til køkkenarmaturet aldrig når sit normale niveau.

  • Vandmåleren snurrer konstant – også når der ikke tappes vand i boligen.
  • Susen i rør eller uregelmæssig brummen, særligt om natten hvor der ellers er helt stille.
  • Fugtmærker, misfarvninger eller svage dryp under vasken, ved rørgennemføringer eller i vægge/gulve.
  • Hyppigere genopfyldning af varmtvandsbeholder eller fald i varmeanlæggets tryk (hvis der er fælles rørstræk).

Defekte kontraventiler (tilbageslagsventiler) – Når vandet løber baglæns

En kontraventil skal sikre, at vandet kun kan løbe i én retning. Sætter den sig fast i delvist åben position, kan den:

  1. Skabe konstant omløb i systemet, hvilket tapper tryk.
  2. Medføre trykudligning mellem koldt og varmt vand, så begge sider mangler kraft.
  3. Give risiko for tilbageløb af forurenet vand – et hygiejnisk problem ud over tryktabet.

Sådan lokaliserer du fejlen – Isolationsprøve trin for trin

  1. Luk alle tappesteder og noter stillingen på vandmålerens lille viser/stjerne.
  2. Afspær nu installationen sektion for sektion:
    • Luk Ballofix under køkkenvasken. Stopper vandmåleren? Så ligger fejlen efter ventilen – typisk i armaturet eller slanger.
    • Luk næste hovedafspærring (fx til etagedækning). Fortsætter løbet, er lækagen i en anden zone.
    • Gentag, til du finder den sektion hvor tælleren standser – dér sidder utætheden eller den defekte kontraventil.
  3. Har du mistanke til kontraventiler, kan en VVS’er måle tryk før og efter ventilen for at se, om den kvæler flowet.

Udbedring – Lad fagfolk tage over

Når lækagen eller den defekte kontraventil er fundet, skal der typisk:

  • Udskiftes pakninger eller fittings – ofte en småreparation, men kræver korrekt værktøj og tætning.
  • Monteres ny kontraventil af korrekt type og dimension.
  • Trykprøves og gennemskylles installationen for at sikre, at alle fremmedlegemer er væk.

Arbejde på faste vandinstallationer kræver autorisation. Få derfor en kvalificeret VVS-installatør til at udføre reparationen og aflevere installationsrapport – det sikrer både tryk, sikkerhed og forsikringsdækning.

TIP: Har du særligt hårdt vand, kan kontraventiler og pakninger forkalkes hurtigere. Planlagt service hvert 3.-5. år forebygger trykfald og lækager.